上海人对大闸蟹情有独钟，在大闸蟹当造的季节总是千方百计地安排家人或几个知心朋友一起围坐吃蟹，那是最快活惬意的乐事。在上海吃蟹的季节里，如果请客人吃饭而不上大闸蟹，那是绝对被认为不够档次、不够诚意的事情。上海许多毛脚女婿(准女婿)上门，若不拎一串大闸蟹孝敬一下未来丈人丈母娘，怕也是有失面子的事情。大量的美国、澳大利亚、加拿大等华裔秋天专程回上海吃大闸蟹，一直吃到坐上飞回去的飞机上十多个小时还在慢慢地吃，飞机落地大闸蟹十多只也就刚好吃完，一爪不剩，免去被海关没收的懊恼。
如今昆山的、安徽的、太湖的大闸蟹也相当不错。大闸蟹之所以被称为“中华绒螯蟹”，即是在珠江、长江、鸭绿江南北都应该有大闸蟹的踪影，这也是符合大闸蟹一生南北洄游的生活轨迹的。大闸蟹的味道与养殖的水质、饵料有关，若采用生态养殖法，将鱼虾蟹混养，加以水草、玉米、螺蛳喂养才能产出美味的大闸蟹。但是来自南北不同的蟹始终占上海大闸蟹市场的大多数，今天的人们不再稀罕阳澄湖大闸蟹的大名了，甚么防伪标记牌、出生证，在甚么都可以造假的今天，反而没人再去介意蟹身上这些“捞什子”了，如今上海人买蟹全凭眼看手掂，以“膏富帅”为标准.
当然，大闸蟹是一种季节性的食品，只有在秋天的时候才可以吃到大闸蟹，那么其他的月份可怎么办?聪明上海厨师的解决方法便是“赛螃蟹”，这道菜在上海迅速流行了起来。让无数主妇在无蟹的日子里为餐桌添上一道只闻蟹名而并无蟹的解馋菜：用鸡蛋白仿制蟹肉，用鸡蛋黄代替蟹黄，用吃大闸蟹必用的糖醋姜末调料来烹饪，形味兼备，广受欢迎。这也成为上海六、七十年代家庭考验新媳妇会否做地道上海菜的一道考题。而同样没有蟹成分的“蟹壳黄”小餠，由于烘烤后大小颜色和熟了的螃蟹十分相似，与生煎包一样广受人们的爱戴，是上海日常人们最爱的点心。
上海人对螃蟹的情有独钟还有更深一层次的体现，上海人的吴侬软语中也有大闸蟹的身影。比如“一蟹不如一蟹”，比作一代不如一代;比喩人写的字丑，用“蟹爬字”来形容;还有“叫化子吃死蟹——只只好”，形容像乞丐饿极一样而不讲究，连死蟹也吃得连连叫好;被人戳穿谎言、底气不足的称为像只“软脚蟹”，而强词夺理、死不悔改、一条道走到黑的被称为“撑脚蟹”，即死到临头、奄奄一息的意思。
上海人钟爱阳澄湖大闸蟹的原因，一是阳澄湖牌大闸蟹盛名在外，二是阳澄湖距离上海很近，只有半小时的车程，又近又方便。上海人吃蟹是讲究的，不是什么螃蟹都能入他们的法眼的，必须要是阳澄湖土生土长的清水大闸蟹。郑州阳澄湖大闸蟹小编谈到任何螃蟹正不正宗，只要一入口就能知晓一二了，也不知道他们哪里来的这些本事。这也是其他人地方人对上海人吃蟹佩服的一点！文章来源：http://www.zzxiewg.com
